Jeudi 1er mars (déjà!) - Aujourd'hui, je pars pour ma dernière étape colombienne: la péninsule de la Guajira, la zone frontalière avec le Vénézuela, et plus précisément pour le village perdu de Cabo de la Vela. La péninsule de la Guajira est un immense désert de 20 180 km2 où il y a à peu près rien sauf des mines de sel et de charbon dont celle de Correjón, la plus grosse mine de charbon à ciel ouvert au monde. C'est un endroit prisé du tourisme colombien et méconnu des étrangers, même des backpackers (il faut avouer que c'est une zone un peu risquée). Pour cet ultime séjour en Colombie, je ne pars pas seule ; mes deux comparses Maria et Jonathan se joignent à moi.
Sur les bons conseils de tous, nous partons à l'aube afin de s'assurer d'avoir les correspondances à temps. C'est donc "au radar" que nous prenons un premier collectivo pour Santa Marta, puis un bus pour Cuatro Vias, qui est effectivement une croisée de chemin inspirant peu confiance. Sans avoir l'ouverture spirituelle de Maria, même moi je peux sentir les mauvaises ondes de cet endroit... Après une négociation ardue, nous voila dans une voiture pour Urubia. Reste un dernier tronçon et nous sommes à Cabo. Seulement cet ultime parcours va se passer en "calor" et en nombre d'heures (9!). Notre fourgonnette sur le point de mourir nous impose de nous arrêter toutes les 15 minutes pour remplir d'eau son moteur ; la route, que dis-je la piste de sable est chaotique ; il fait une chaleur digne de l'enfer... Seul réconfort, et non des moindres, les paysages sont sublimes avec d´énormes prolongements de sable et de dunes à l'horizon, seulement interrompus par quelques cactus et un ou deux buissons qui se développent là pour nourrir les chèvres du coin.
C'est ainsi qu'à la nuit tombée, après 14 heures de transport, nous arrivons enfin à l'océan et à Cabo. Nous ne découvrirons vraiment le village que le lendemain matin. Pour l'instant, nous sommes tout simplement émerveillés par la nuit. Imaginez un immense plateau sans électricité et des milliers d'étoiles qui paraissent deux fois plus grosses et cinq fois plus lumineuses"qu'à la normale". C'est tout simplement magique et c'est la beauté du désert colombien...
Vendredi 2 - Au réveil, après avoir plus ou moins bien dormi (plus pour le rhum dégusté sur la "playa", moins pour le bruit de la génératrice d'électricité à côté de nos hamacs), nous découvrons Cabo. Cabo de la Vela est un pueblito directement sorti d'un western de Sergio Leone ou d'un épisode de la quatrième dimension. Niché sur le rivage de la mer des Caraïbes, il compte une cinquantaine de huttes et de maisons en pierre blanche délavée et rôtie au soleil. Autour: pas un arbre en vue, ni même un cactus, le désert total. Au centre: une seule rue en terre avec côté désert, deux maisons basses dont l'une fait office de bar et une église, et côté mer des petites huttes en bois pouvant accueillir les hamacs des touristes. Continuellement, le vent siffle et hue ce paysage donnant l'impression d'un bruit sourd. Heureusement que je ne suis pas seule (nous sommes 4 maintenant, le seul touriste de Cabo: Sean ayant rejoins notre groupe), car je me croirais tout droit dans un épisode de la quatrième dimension.
Après un petit déjeuner "corrientes" (tinto + huevo + arepa), nous découvrons la plage: magnifique, sans fin, une vraie piscine. Par contre, il vente toujours fort. Mais Cabo de la Vela ne signifie-t-il pas "Cap de la Voile"? Vraiment, ce lieu est idyllique pour la baignade et le repos dans un hamac mais pourrait être un vrai paradis pour les windsurfeurs.
Il n'y a pas beaucoup de choses à faire à Cabo, et c´est ce qui fait son charme. Pour être précise, il y a trois choses à faire: profiter des nombreux kilomètres de plage; monter au Pilón de Azucar, le "pain de sucre", un rocher blanc assez imposant qui émerge de l'eau et qui, selon une légende wayúu, indique aux morts la voie de l'éternité; et grimpez au faro au coucher du soleil.
Il n'y a pas beaucoup d'habitants à Cabo. Ici, ne vivent que des indigènes, la plupart sont des wayúu. Ils ne parlent pas l' espagnol et vivent paisiblement de la pêche et l' artisanat (tissage et fabrication de sacs, sandales, tapis...). On les reconnaît facilement à leur costume. Les femmes portent ainsi de longues robes de couleur unie (noire, blanche ou verte) et s'enduisent le visage d'un gel végétal noir pour se protéger du soleil. Je ne les ai malheureusement pas en photo, les wayúu croyant que la photographie puisse voler leur âme.
Maria et Jonathan étant partis en milieu d'après midi ("adios chicos"), je me retrouve seule avec Sean. Nous passons une soirée tranquille en bord de plage à déguster des langoustes et du vieux rhum.
Samedi 3 - Ce matin, je prends la route pour le Vénézuela. A l'opposé du mauvais plan d'il y à 2 jours, nous avons trouvé avec Sean la voiture idéale: un 4*4 climatisé d'un couple de Medellin de passage ici pour leur lune de miel. N'est ce pas romantique de passer une matinée avec 2 backpackers á l'arrière ? Outre plaisanterie, ils étaient charmants et m'ont conduit à "bon port": Maicao en passant par les chemins touristiques. Ainsi, j'ai vu Manuare et son industrie marine d'extraction de sel, et me suis amusée avec Sean à grimper sur les montagnes de sel. Une fois á Maicao, j'ai dis au revoir á tout le monde et surtout á la belle et charmante Colombia. Mais ceci n'est qu'un au revoir et je reviendrais dans ce merveilleux pays (Seguro!).
Aparté: Au niveau international, la Guajira est renommée pour son activité de contrebande. De nombreux bateaux accostent en effet à Puerto Bolivar et déchargent de cargaisons entières en provenance de Taiwan ou autres centre de productions industriel. Maicao, proche de la frontière du Vénézuela, est connu comme la vitrine commerciale de Colombie. Cela dit, il convient de préciser ici que le business de la contrebande de la Guajira est aux mains de riches étrangers d'origine turcs, japonais, taiwanais, etc. et non pas de colombiens... |
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